sábado, 25 de marzo de 2017

TRAZO DEL PATRÓN DE CORPIÑO CON PINZAS - Espalda



No está el Trazo de la Espalda 

para el Patrón de Corpiño con Pinzas ?


(Preguntas frecuentes)



Este artículo pertenece a la sección de preguntas frecuentes. Ya que hay preguntas que se repiten a lo largo del tiempo y no se pueden evacuar contestando simplemente los comentarios, se hace necesario realizar una respuesta más general, y para tal fin es este artículo.



Se me ha consultado reiteradas veces acerca del TRAZO DE ESPALDA para el Corpiño con Pinzas.  Puedes acceder al trazo del delantero para saber de qué te hablo.




Nótese que la mayor forma del trazado pertenece al delantero, sobre todo en las damas, debido a la tasa de busto.


En principio el trazo de la espalda es el mismo que se utiliza para el Trazo de Corpiño sin Pinzas (espalda), sólo tiene una diferencia y ésta es el agregado de la Pinza de Entalle que es la que vamos a aprender a realizar el día de hoy.




Trazo de la pinza de entalle


- Vamos a medir sobre la línea de cintura, la mitad de su recorrido, teniendo en cuenta el patrón ya entallado tanto en la línea central como en el lateral.

- Escuadramos generando una vertical que pasará por el punto medio de la cintura y llegará desde la línea de axila hasta la línea de cadera.  Éste será el eje de la pinza.

- Vamos a aplicar sobre la línea de cintura y hacia cada lado del punto medio, 1.5cms para dar profundidad a la pinza.

- Unimos ambos puntos a la línea eje hacia arriba y hacia abajo.  Si la prenda es muy entallada se recomienda realizar línea curva de la cintura hacia abajo.


Video con el paso a paso






Esto es todo por hoy, espero haber evacuado todas las dudas.  
Si este artículo te ha resultado útil, por favor, comenta y comparte.

Me despido con un fuerte abrazo virtual

Muchas gracias !!!



viernes, 17 de marzo de 2017

PATRONAJE INDUSTRIAL - Tablas de talles


Tablas de talles para realizar 

Moldería o Patronaje Industrial



Como ya hemos visto anteriormente en el artículo Moldería o Patronaje Industrial, para realizar moldes o patrones de forma industrializada, vamos a trabajar con tablas de talles.


Hay muchas tablas de talles diferentes dependiendo de la parte del mundo en la que te encuentres y también hay diferencias aún en el mismo sitio de acuerdo al mercado con el que cada empresa, fábrica, diseñador o confeccionista trabaja.

Las tablas de talles parten de unas medidas ideales, medidas que por supuesto no incluyen a todas las morfologías, con sus distintas proporciones y características, pero es necesario tener una base para empezar a trabajar. 

Estas proporciones ideales deben ser adaptadas como lo mencionaba anteriormente, al grupo étnico o mercado en el que nos encontremos.



Por ese motivo, esta tabla de talles que aquí te comparto ya tiene adaptaciones hechas por mí a lo largo de los años y por ese motivo pueden diferir de otras que veas por allí, tanto en la red, como en los libros o las revistas... pero como a mí me gusta decir:  "cada maestrito tiene su librito", entonces aquí te comparto la tabla de talles para damas con la que yo trabajo.

Cómo determinar el talle de dama

Para determinar el talle se debe medir el contorno de pecho justo.  La mitad de esta medida corresponde al talle.
Hay tablas de talles que ya vienen industrializadas (si te interesa que desarrollemos este tema déjamelo saber con un comentario), por lo tanto no coinciden con este principio.



Tabla de talles dama


42
44
46
48
50
52
Contorno de busto
84
88
92
96
100
104
Contorno de cintura
62
64
68
74
82
86
Contorno de cadera
90
94
98
106
112
116
Altura de cadera
20
20
20,5
20,5
21
21
Largo de pinza
10
10
10
10
12
12
Escote
8
8
8
8
8
8,5
Altura de busto*
23
25
25
27
27
27
Largo de talle delantero
42
44
44
44
44
46
Ancho de tórax
34
34
35
36
38
40
Separación de busto
18
18
18
20
20
22
Altura de axila
21
21
21
21
20
20
Largo de talle de espalda
41
42
42
42
42
42
Ancho de espalda
34
34
36
36
38
40
Ancho de hombro
11
12
12
12
12,5
12,5
Altura de codo
34
34
35
35
35
35
Largo de manga
58
58
60
60
60
60
Largo de falda de costado
108
108
108
108
108
108
Medida de entrepierna
80
80
79
79
78
78



Esta tablita de talles es una en un mar de miles, aún así, espero que te pueda ser útil.

Te dejo un fuerte abrazo virtual 



viernes, 10 de marzo de 2017

VESTIDO SIN HOMBROS - Corte y Confección


Indicaciones para el corte y la confección 
del Vestido con Hombros al Aire




Esta versión del Vestido Sin Hombros, tiene menos amplitud y la maga 5cms más corta que el modelo de inspiración, adaptado a mi propia fisonomía. Si bien no es un corte que me sienta particularmente bien, ya que mi morfotipo es de triángulo invertido y este tipo de escote no hace más que acentuar mi ancho de espalda, no podía dejar pasar el verano sin subir un modelo que caracterizó la tendencia.  


En el maniquí (al cual sí le favorece el corte) te muestro otra forma de utilizar este modelo con un cinturón y además utilizando el delantero hacia atrás con lo cual se logra un efecto de desnivel en el bajo.




Materiales necesarios

  • Patrón del vestido
  • Entre 1,3m y 1,5 de gasa plisada a contrahilo.
  • Gasa o bajofalda para el forro (de ser necesario), 1m.
  • Jaboncillo, centímetro, alfileres, tijeras para el corte.
  • Hilo al tono.
  • Máquina para costura recta.
  • Máquina para terminaciones (overlock o similar).


Corte

- El cuerpo se corta con tela doblada retirando del borde, entre 4cms a un 50% de la medida del ancho del rectángulo.  Se deja en la parte superior 4cms de margen de costura para la aplicación del elástico y al resto 1,5cms.  El bajo se corta al ras.

- La manga se corta abierta, con tela doble.  Se deja en la parte superior 4cms de margen de costura para la aplicación del elástico y el resto a 1,5cms.  El bajo se corta al ras.



El forro

Se corta con la misma amplitud del vestido.  Se deben descontar los 4cms del elástico en la parte superior y 5cms en el bajo.


Secuencia de armado

- Unimos los costados del cuerpo del vestido y del forro.  

- Cerramos las mangas.  

- Unimos el forro al vestido por la parte superior del escote.

- Aplicamos el elástico, marcando mitades y cuartas partes tanto en el elástico como en el escote del vestido. Para calcular el largo del elástico medimos la zona en la que irá calzado el escote y a esa medida descontamos el 5%.  Te sugiero ver el tutorial:  Cómo colocar elástico o resorte.

- Por el revés sostenemos la sisa del vestido con la sisa del forro.

- Finalmente realizamos rouloté de overlock o un overlock bien cerrado en los bajos del cuerpo y de las mangas.




Video con el paso a paso









 Para rescatar de este proceso, lo más importante es la comprensión de la técnica para sacar la manga a partir del trazo del cuerpo y la técnica para coser el forro.

Espero haber aportado algo a tu aprendizaje.  
Si es así, comenta y comparte.

Muchas Gracias !!!

😘😘😘