martes, 27 de junio de 2017

CAPA DE INVIERNO


Hacemos una capa ?



Hola amiga.

Hoy te comparto este proyecto que tengo en standby desde el año pasado.
Aquí es invierno.  Las capas son tendencia pero en mi ciudad no se ven mucho en la calle, sí en las revistas de moda y por supuesto, la red está llena de ellas.



El caso es que la corté en un tweed, mezcla de lana con polyester, y no es muy gruesa.  Yo quiero que sea abrigada, también tenía ganas de que me sirviera para los días de lluvia.  No quiero gastar dinero en tela porque realmente no sé si la voy a usar mucho... 

Bueno, buscando y buscando encontré una cordura en negro... y vos dirás... tweed con cordura !!??  Qué es la cordura ?  Aclaremos que la cordura es el tejido que se utiliza en mochilas (entre otras cosas), es decir, es gruesa y rígida.




Tenía dudas de cómo resolver el forro para que quedara abrigada pero no perdiera la caída que tiene la tela principal y de cómo combinar ambas telas... 

En fin... esto es con lo que cuento... ah, y con mi estilo y mi creatividad, ya tengo algunas ideas...



Como en otros modelos que hemos realizado al final verás el resultado y si te gusta, 
pues adelante y manos a la obra !!!

Otro modelo abrigado con tutoriales paso a paso

Camperita estilo Chanel

Un gran abrazo !! 


lunes, 19 de junio de 2017

CURVA FIJA PARA PATRONAJE


Cómo descargar el patrón 

de la Curva Fija



Han sido varias las amigas que me han preguntado acerca de la Curva Fija que utilizo para trazar los patrones. 

Normalmente la pregunta es dónde la compré.   Esta curva la tengo desde un curso que tomé hace muchos años.  

Difiere de la curva de las escuadras que se venden en las mercerías.  Éstas suelen traer una curva muy pronunciada y luego un tramo casi recto.
La verdad es que desde que la tengo prácticamente no he necesitado otra, me resulta muy útil, por ese motivo el día de hoy te comparto los patrones para que puedas descargarlos y mandarla a cortar.



Los materiales pueden ser:  fibrofácil o chapadur de 3mm.

Son materiales resistentes, que no se deforman y duran muchos años.
En casas de molduras y artículos para decoupage, suelen realizar estos cortes.
Sólo tenés que pedir especialmente que sean cuidadosos en los acabados, ya que si no se realizan cuidadosamente suelen quedar como mordidos y los trazos no salen bien.

Nota:  Para el caso de que no puedas mandarla a cortar en este momento, también podés cortarla en cartón provisoriamente.


Aprovechando la ocasión, he mejorado la herramienta que yo utilizo agregándole en el medio la curva fija que viene en las escuadras compradas que te mencioné anteriormente.
Marqué en el patrón las zonas que se utilizan para los cuellos delantero y espalda y las sisas.


Es la primera vez que comparto patrones así que te voy a pedir que abras el enlace, hagas la descarga y me comentes cómo te va.  




Parámetros de impresión

Tamaño de papel:  A4
Diseño: Horizontal
Márgenes:  Ninguno
Impresión en Color o Bco y Negro (ambos te quedarán bien)


Aquí debajo te dejo el enlace:





Sólo tenés que cortar por la línea punteada y pegar haciendo coincidir los puntos 1 y 2




Video con el paso a paso




No olvides dejarme tu comentario diciéndome si pudiste realizar la descarga sin inconvenientes.


Espero que te sea tan útil como a mí.

Me despido con un abrazo virtual


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lunes, 12 de junio de 2017

PROGRESIÓN DE TALLE - Patrón de pantalón


Progresión del pantalón

Teoría y video paso a paso 

(Moldería Industrial)



Ya hemos visto la Progresión de Talle del Patrón del Cuerpo.
Hoy veremos cuál es la proporción para la Progresión de Un Talle en el Patrón de Pantalón

Las recomendaciones sobre el escalado son las mismas que para el patrón del cuerpo, te sugiero leer el artículo anterior para que tengas en claro la forma en que se aplican las Progresiones.  Para leer el artículo anterior puedes entrar en el siguiente enlace:





Materiales necesarios



Secuencia de la progresión

Realizamos pequeñas horizontales sobre la línea de cintura, cadera, rodilla y bajo, en el lado derecho del trazo (costado del pantalón).

Dependiendo de si queremos achicar o agrandar aplicaremos las siguientes medidas, hacia adentro del patrón o hacia afuera respectivamente.

- Aplicamos 1cm en la horizontal de la cintura
- Aplicamos 1cm en la horizontal de la cadera
- Unimos cintura y cadera con leve curva.

- Aplicamos 0.5cms. sobre la horizontal de la rodilla
- Unimos rodilla y cadera en línea recta
- Aplicamos 0.5cms en la horizontal del bajo o botamanga
- Unimos bajo o botamanga con rodilla en línea recta

Del lado izquierdo del trazo (tiro y entrepierna del pantalón), realizamos pequeñas horizontales sobre la línea de entrepierna, rodilla y bajo o botamanga.

Dependiendo de si queremos achicar o agrandar aplicaremos las siguientes medidas, hacia adentro del patrón o hacia afuera respectivamente.

- Aplicamos 0.4cms en la línea de entrepierna
- Aplicamos 0.2cms en la línea de rodilla
- Unimos tiro o gancho y rodilla con leve curva.

- Aplicamos 0.2cms sobre la línea del bajo o botamanga
- Unimos bajo o botamanga con rodilla en línea recta.





Video con el paso a paso






Si te interesa saber más acerca de la Moldería o Patronaje Industrial, te sugiero leer:

De qué hablamos cuando hablamos de Moldería o Patronaje Industrial


Para poder manejar el Patronaje Industrializado, es menester saber trazar patrones.  Si todavía no los has aprendido, puedes entrar en el siguiente enlace:

Trazo de moldes o patrones básicos


Esperando que el artículo te haya resultado de utilidad, 
me despido hasta la próxima entrada 
con un abrazo virtual  ...👋👋👋


lunes, 5 de junio de 2017

ELEMENTOS PARA PATRONAJE INDUSTRIAL


 Incluye video con progresión de cuerpo paso a paso



Al realizar el video con el paso a paso que te comparto en este mismo post, se me impuso comentar  acerca de la utilización de elementos de precisión para el trazo de estos patrones destinados a la producción.

El caso es que cuando trabajamos a medida, es decir, realizamos un patrón para un modelo determinado, con las medidas de una persona determinada también, se sugiere utilizar el centímetro con el cual se ha medido el cuerpo de esta persona, para aplicar las medidas en el proceso de trazado del patrón.

Contrariamente, cuando realizamos Patronaje Industrializado, trabajamos por tallas y en este caso, el patrón será sometido a todo el proceso de industrialización para la producción en serie, con lo cual, debemos pensarlo y tratarlo como una matriz.  Por este motivo, debemos ser muy exactos en aplicar las medidas y por ese mismo motivo se utilizan otras herramientas de mayor precisión, a saber:


Escuadra:  de distintos tamaños, chatas, transparentes y con los milímetros claramente marcados.

Reglas: con las mismas características que las escuadras.

Curvas:  curvas fijas o pistoletes, para el trazo de cuellos, sisas, tiros o ganchos, recortes, etc.


Curva flexible:  la curva flexible o curvímetro nos es indispensable en los casos en que debemos copiar los recortes o cualquier tipo de curva que no podamos encuadrar en ningún pistolete o curva fija, también sirve para medir estas mismas curvas.

Calculadora:  no vale hacer cálculos aproximados ni redondeos, las medidas deben ser exactas, ya que las progresiones se aplican en milímetros.

Portaminas:  el trazo debe ser siempre parejo con lo cual será menester contar con una mina que no pierda su punta.  Para el trazo de patrones industriales, en aconsejable utilizar portaminas o,7, con minas 2B.
Nota:  en el caso de utilizar lápiz, la punta debe estar siempre impecable.

Estos son los elementos más necesarios al abordar el trazo de patrones industriales.  


Si deseas aprender a realizar la progresión de talle a talle del cuerpo te invito a ver el siguiente video.





Si deseas ver el desarrollo de la teoría de la progresión de talle
puedes entrar en el siguiente vínculo:

Cómo hacer la progresión de talle a talle


Ante cualquier duda, puedes dejarme tu comentario, si no llego a contestarlo directamente, puedo hacerlo a través de próximos contenidos.  Los comentarios Anónimos no serán contestados.

Gracias por estar aquí, espero que este artículo te resulte útil.
Me despido hasta la próxima entrada con un fuerte abrazo virtual y...💟💟💟


lunes, 22 de mayo de 2017

AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE TALLAS


Progresión de talle en el patrón del cuerpo

(Moldería Industrial)






Hoy veremos la proporción en el Escalado o Progresión del Patrón del Cuerpo.



Se recomienda para el escalado, trabajar con un talle intermedio y escalar hacia abajo y hacia arriba no más de 3 talles por patrón, para no generar deformaciones en el mismo.

Estas proporciones pueden usarse para escalar de a un talle un talle y medio o dos talles, mulitplicando las medidas cual si fueran una receta de cocina, de acuerdo al modelo, a la tela o a la necesidad de la producción que se esté realizando.

Si bien escalar o pregresionar es una operación sencilla debemos tener en cuenta que el Patrón Industrial es una matriz, por lo tanto debemos ser precisos al aplicar las medidas, ya que los milímetros mal aplicados se convierten en centímetros que pueden deformar el modelo que estamos trabajando.


Teniendo en cuenta estas consideraciones,  veamos entonces a las medidas que deben aplicarse.

Progresión de un talle en el cuerpo

Necesitaremos el patrón de corpiño sin pinzas para realizar el ejercicio


- Realizaremos sobre los puntos de la axila, la cintura y la cadera, unas líneas horizontales.
- Desde la axila aplicaremos 1cm
- Desde la cintura aplicaremos 1cm
- Desde la cadera aplicaremos 1cm
- Uniremos axila, cintura y cadera, formado la línea del costado.




- En la zona media del recorrido de la axila, realizaremos una horizontal.
- Sobre este punto aplicaremos hacia afuera 0,5cms
- Subiremos el hombro en 0.8cms en forma paralela.
- Formaremos la curva de la sisa, uniendo el punto de la sisa y el punto de la zona media del recorrido.  
- Hacia arriba se unirá con la nueva línea de hombro.




- En el escote, sobre el hombro y hacia el costado, aplicaremos 0.25cms
- Sobre la línea media o central del trazado, subiremos el escote 0.8cms
- Uniremos ambos puntos formando la nueva línea de escote.



NOTA:  Si aplicamos estas medidas hacia adentro del patrón, obtendremos un talle menos.  Si aplicamos estas medidas hacia afuera del patrón, obtendremos un talle más.



Video con el paso a paso





Quizás también te interese

Elementos para para Patronaje Industrial 


Si tenés alguna consulta, podés dejarme tu comentario, ya que podría contestar las dudas en próximos videos o posts.  Los comentarios anónimos no serán contestados.


Comos siempre espero que este artículo te haya sido de utilidad.
Me despido hasta la próxima entrada 
con un fuerte abrazo virtual y... 💙💚💛


lunes, 15 de mayo de 2017

FALDA PANTALÓN - Corte y Confección


Paso a paso de la Falda Pantalón 

(Pedido)


Siguiendo con el paso a paso de la Falda Pantalón, hoy vamos a realizar el Corte y la Confección de la misma. 



Materiales necesarios


  • Patrón de la falda pantalón
  • Tela:  1m en adelante dependiendo del largo de la falda.  Se puede utilizar gabardina, panas, tweeds, hilos, linos, o similares.
  • Hilo al tono, tijera o cortahilos
  • Máquina de coser
  • Fliselina
  • Cierre invisible


Corte

- Trabajaremos con un patrón único.

- Colocamos el patrón con tela doble y aplicamos márgenes de costura, siguiendo los bordes del patrón que corresponde a la espalda.

- Luego de cortar, superponemos sobre la tela otra vez doble y cortamos por el contorno del corte anterior.

- De esta forma obtenemos 4 piezas iguales.

- Cortamos dos piezas para la pretina delantera.

- Cortamos dos piezas también para la pretina trasera.

- Cortamos en fliselina una pretina delantera y una pretina de espalda.




Marcado de las piezas

- Separamos dos de las piezas cortadas y procedemos a marcar con ruleta y carbónico (o con el sistema que estés utilizando para marcar) las piezas que quedan adheridas al patrón, por las marcas correspondientes a la delantera.

- Marcamos también las dos piezas separadas, pero esta vez por los contornos que pertenecen a la espalda.


Secuencia de armado

- Procedemos a coser y overlockear (se puede reemplazar el overlock por el zig zag de la máquina familiar) los tiros o ganchos.
- Luego unimos la entrepierna (ver video) con recta y overlock también.
- Cerramos los costados, dejando el lado izquierdo abierto para coser el cierre invisible.

- Preparamos el tablón de delantera y espalda como se indica en el video con el paso a paso.

- Para la costura de la pretina y del cierre puedes dirigirte al Curso para la Confección de la Falda Básica que se encuentra en el Curso de Costura Online Gratis 


Video con el paso a paso







Si hay algún contenido que te interese particularmente, puedes dejarme tu comentario y lo anotaré en la lista de pedidos que se transformará en próximos tutoriales.

Como siempre me despido con un fuerte abrazo virtual.



sábado, 6 de mayo de 2017

FALDA PANTALÓN - Transformación del patrón


Falda pantalón  paso a paso

(Pedido)



Este post está realizado para satisfacer el pedido de varias amigas que solicitaron el proceso de Corte y Confección de la Falda Pantalón.

Anteriormente habíamos visto, tanto la teoría como el vídeo del trazo del patrón básico.  Te dejo el enlace para que puedas realizar el trazo:



(Incluye los enlaces necesarios para el trazo básico)


Hoy vamos a realizar una simple transformación que nos servirá para llevar el patrón a la tela.



Transformación

1 -  Bajada de tiro:  el tiro se puede dejar a la cintura o bajarlo a gusto de acuerdo a las consideraciones explicadas en el video.

2 -  Pretina:  para el ejemplo aplicamos una pretina que tendrá un acho que podrá ir de 4cms a 6cms aproximadamente.  Si quedan fragmentos de pinza en la pretina, ésta debe cerrarse en el papel y no trasladarse a la tela.

3 -  Cierre:  es aconsejable para este modelo aplicar un cierre invisible de 16cms. o más dependiendo de la altura de cadera.  Siempre la abertura tiene que llegar o estar cerca de la altura de cadera para que la prenda sea cómoda de poner y sacar.

4 -  Largo:  el largo es a gusto, para el ejemplo se utilizará un largo intermedio de 45cms.



Video con el paso a paso





Todo sobre la falda pantalón

Trazo básico
Corte y Confección

La semana que viene vamos a ver algunos tips para el corte y la confección.

Según lo comentado en el video te dejo también el enlace para acceder al trazo de la pechera o mandil:



Como siempre me despido con un fuerte abrazo virtual.



viernes, 14 de abril de 2017

LA PIERNA DEL PANTALÓN


Cómo trazar la pierna del pantalón

(Preguntas frecuentes)



Este post está destinado a contestar la consulta que se me ha realizado innumenrables veces acerca del trazo de la pierna del pantalón.


Cuando subí el trazo básico de pantalón (te dejo los enlaces por si quieres chequearlo)







Bueno, como te decía, cuando subí ambos tutoriales, se empezó a generar la pregunta acerca del trazo de la pierna.

La pregunta viene más o menos así  

"Cuándo va a subir el trazo completo de pantalón?"... o "Dónde podría ver la clase 20 completa ?"... "Podría hacer un tutorial para realizar un pantalón básico?"... y similares.

Voy a contestar hoy a estas consultas

En primer lugar, la parte básica del pantalón, que es la que sigue la anatomía, es hasta la línea de entrepierna, es decir, cintura, cadera, tiro o gancho... la pierna depende del tipo de modelo que queramos realizar.

Existen diferentes anchos, caídas y formas para la pierna del un pantalón, y hoy, a través de este post quiero compartirte un criterio básico para tener en cuenta a la hora de saber cómo trazar la pierna del pantalón.  Este es un criterio que te va a servir, si no para todos los casos,  sí para la gran mayoría.

Pero antes de compartirte el video te recuerdo que en el blog también se encuentra a la venta el 


y es por ese motivo que los videos no se han subido completos (son cortes del curso completo).


Criterio para el trazo de la pierna


El criterio a tener en cuenta para el trazo de casi cualquier pierna de pantalón, es sencilla.  Sólo tenemos que trazar la raya del pantalón y luego dibujaremos la pierna a partir de ella.  La raya del pantalón es una raya vertical que atraviesa todo el molde a lo largo.  En muchos casos esa raya puede estar marcada con plancha, o también encontrarse cosida.

Lo que haremos hoy, es:  

- Aprender a marcar la raya del pantalón en delantero y espalda.
- Aprender a distribuir la medida de la pierna que deseamos realizar a partir de esta raya vertical.
- Utilizaremos un ejemplo de pierna recta (para efectos del ejercicio, conservará la medida del ancho del rectángulo).

Video con el paso a paso




Acerca del pantalón también te puede interesar



Bueno, espero que se hayan discipado todas las dudas acerca de este tema y que este post te sirva en parte, para concretar tus proyectos costuriles.

Como siempre me despido hasta la próxima entrada 
con un abrazo virtual